酒店界王者的“联姻”
离Pombal地铁站不远的山丘上有一座巨型的现代化大楼，楼顶并排立着Ritz Lisbon和Four Seasons的巨幅招牌。里斯本的这家丽兹酒店也是顶级奢华酒店，不过历史不像巴黎丽兹（1898年开业）和伦敦丽兹（1906年开业）那样悠久，它1959年开业时，创立丽兹品牌的“现代酒店之父”恺撒·丽兹（Cesar Ritz，1850—1918）早已过世。当时“二战”的硝烟已然散尽，正是几乎未受战火波及的葡萄牙重返大国之列的好机会，葡萄牙前总理、独裁领导者萨拉查亲自牵头找到恺撒·丽兹的儿子查尔斯·丽兹（Charles Ritz）商量品牌冠名，查尔斯·丽兹欣然同意——他虽然对酒店兴趣不大，却是个狂热的钓鱼爱好者，常来里斯本的海边钓鱼，没少受这位总理的关照。
里斯本云集了近代几乎所有类型的建筑精品，它们在海边层叠分布，甚是好看。我住在丽兹四季酒店的第九层，正好可以居高临下欣赏这些“老前辈”。酒店本身的建筑是现代功能主义风格，明显受到柯布西耶的影响，房间内也是“二战”后流行的功能主義家装，材料保证奢华，但一切以实用为标杆。
我向管家询问晨跑、夜跑的最佳路线，被告知是楼顶。楼顶的健身房外面设有塑胶跑道，早晚时分可以看到河海交融处日出日落的美景，跑到建筑的北侧，眼前展开一片无边的绿野，那是爱德华七世公园，从酒店底层的露台可以直达，后面还有收藏了许多葡萄牙顶级国宝的古本江基金会博物馆。如此奢华的选址，算是相当典型的丽兹风格了。
1997年，世界性的豪华连锁酒店集团——四季酒店集团开始掌管这家丽兹酒店的运营，使其如虎添翼。以餐饮为例，四季酒店旗下的餐厅Veranda（意为“阳台”）在米兰、拉斯维加斯等地备受好评，到了里斯本，餐厅依葡萄牙文命名为Varanda，同时加入了大量葡萄牙的“国民食品”——鳕鱼和沙丁鱼。
“抱歉，现在天冷了，否则您可以在真正的‘阳台’用餐。”餐厅服务员遗憾地说。我倒有些庆幸在这个季节前来，恰逢一年一度的松露季，松露搭配石斑鱼、鹅肝、小牛肉等食材，滋味令人难忘;户外风景稍嫌寡淡，正好可以静心聆听缠绵悱恻的背景音乐——法朵（Fado，葡萄牙传统民谣），好好端详墙上遍布的现代艺术精品。
邻桌的日本客人十分兴奋，他们发现酒店里有一家品质堪比米其林星级餐厅的寿司吧。这一点儿也不奇怪，特茹河（Tejo，流经西班牙和葡萄牙）流域本就是欧洲一等一的优质大米产地，葡萄牙沿海更是北大西洋的最佳渔场。
挎斗摩托上的“里斯本假日”
电影《罗马假日》里有一个经典场景，是格里高里·派克骑着一辆Vespa小摩托带奥黛丽·赫本环游古城，虽然Roberto的挎斗摩托看上去没有那么浪漫，但接下来几个小时的里斯本环游却也别有风情。
离酒店不远有一个放射形广场，中央高耸着一根纪念柱，顶端的雕塑是一个人和一头雄狮，俯瞰着这座城市。Roberto问我：“你知道奥斯曼男爵（Haussmann）吧？”我点点头，那是19世纪中期“新巴黎”的规划者。“这位彭巴侯爵（Marques de Pombal）和他的里斯本，比奥斯曼男爵和他的巴黎要早近一个世纪！”1755年发生了欧洲历史上最大的一场地震，引发大火和海啸，千年古城里斯本的建筑毁了十之八九，居民死伤十有二三，一代权臣彭巴侯爵立下军令状，将地势最低、受灾最重的下城（Baixa）完全推平重建，并由此向西、向北、向高处放射性延伸，奠定了今天里斯本具有古典主义庄重典雅之美的大格局，这个广场就是以他的名字命名的。
里斯本的南北中轴线——自由大道，也是城中唯一的一条林荫大道，长度只有1千米多一点，但两旁全是古典、奢华的建筑，其中不少被国际奢侈品大牌店所占据，后现代风格的Hard Rock Cafe和Art Deco风格的Eden剧院显得鹤立鸡群。剧院旁边有一个升降机，铁轨顶端就是里斯本的上城（Bairro Alto）。
自由大道的南端是Rossio广场，位于广场东北角的da Alcada咖啡馆是里斯本最长寿的咖啡馆，1782年开业，葡萄牙大诗人费尔南多·佩索阿（1888—1935）等文化名人都曾是座上宾。值得一提的是，彭巴侯爵不仅是里斯本的城市规划者，也是世界咖啡馆文化的开创者，咖啡馆真正成为—种文化，正是源于1755年大地震后的里斯本。当年彭巴侯爵为了复兴里斯本的经济和文化生活，规定所有咖啡馆的大门上必须挂起“Cafe”的招牌，不久这个词就随着满载咖啡豆的葡萄牙船队一起传播到世界各地，渗透进各大语言之中。
不过，在Roberto看来，最能代表里斯本气质的，还要属位于下城边缘的Chiado广场。这个广场让我想起何勇《钟鼓楼》中的那句歌词：“这里的人们有着那么多的时间。”二手书店里的那位一站就是个把小时，换了好几本书看，但是不买;男士理容店里，顾客和理发师年纪相仿，聊天的时间明显比刮脸要长得多;巴西人咖啡馆（Brasilian）门前立着费尔南多·佩索阿的雕像（其实他当年来这儿喝的不是著名的巴西咖啡，而是苦艾酒），店里的人悠闲地就着一杯咖啡做完了一沓报纸上的纵横字谜，全然不顾各国游客还在排队等位……Roberto带着我追赶连接上城和下城的28路电车，这是欧洲仍健在的最古老的公交车，始于1873年，我举着相机拍电车，电车上的人则纷纷举起手机拍我们复古而拉风的挎斗摩托。
